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El fundador de la empresa fue René Lacoste, conocido tenista vasco-francés natural de San Juan de Luz. Ganador con el equipo Francés, al que llamaban popularmente como Los mosqueteros, de la Copa Davis. Esta fama le serviría para emprender la empresa.
René Lacoste, apodado 'Crocodile', tomó su mote desde que se apostó una bolsa hecha de cocodrilo y la ganó. Más tarde se hizo bordar un cocodrilo en la solapa de su chaqueta, pues por aquel entonces aún era infrecuente ver jugar a los tenistas en pantalón y camiseta corta. Más adelante, cuando fundó su propia marca de ropa le puso su apellido a la marca y la insignia del cocodrilo.
La prenda de ropa llamada polo, tomó su nombre del juego del polo, muy popular en Inglaterra, y se diseñó para ese juego. En un principio tenía dos botones en las solapas, para evitar que se moviera al cabalgar, pero luego fue exportado a otros deportes.
Desde 1963 Bernard Lacoste hijo del fundador, presidió la compañía hasta su muerte el 21 de marzo de 2006, a los 74 años. Bernard impulsó la moda de los polos de colores muy vivos. En el año 2005, 50 millones de prendas en 110 países llevaban la marca.
Karl (Otto) Lagerfeld (10 de septiembre de 1933, aunque algunas fuentes mencionan que 1933, en Hamburgo, Alemania) es ampliamente reconocido como uno de los diseñadores de moda más influyentes de la segunda mitad del siglo XX.
Su padre, Christian Lagerfeld, fue miembro de una familia de banqueros sueca e hizo su fortuna al introducir la leche en polvo en Alemania. Su madre, Elizabeth, era alemana. Lagerfeld fue su único hijo, nació 10 años después de que la pareja se casara, cuando su madre tenía 42 y su padre 60. Tiene varios medios hermanos de los matrimonios anteriores de sus padres.
Karl Lagerfeld emigró a París a los 14 años. En 1955, a los 17 años, Lagerfeld fue premiado con un puesto en Pierre Balmain, tras haber ganado un concurso patrocinado por el Secretariado Internacional de Lana.
Se hizo un nombre como creador independiente, colaborando con una variedad de diferentes casas de moda que incluyen nombres como Chloé, Fendi y Chanel. Además, en los 80 fundó su propia marca, llamada Lagerfeld, la cual lanzó perfumes y líneas de ropa.
A principios de la década de los años 1990 empleó a nudistas y a una estrella italiana de filmes eróticos para que luciesen su colección blanco y negro para la firma Fendi. Ha producido piezas legendarias como bañador con agua burbujeante brotando en el frente, un vestido imitando un automóvil con una parrilla de radiador y parachoques, y un sinfín de sombreros excéntricos.
En 2004 diseñó algunos atuendos para la gira internacional de la cantante Madonna, "Re-Invention Tour" y, recientemente, diseñó algunos para la gira "Showgirls" de Kylie Minogue.
Recientemente, Lagerfeld colaboró con la firma de moda sueca H&M. El 12 de noviembre del 2004, H&M ofreció un número limitado de diferentes prendas en centros comerciales seleccionados, para mujeres y hombres. Sólo dos días después de haber surtido los centros comerciales, H&M había anunciado que todas sus prendas habían sido agotadas. Lagerfeld ha dicho que no teme que trabajar con firmas más populares manche su imagen.
También es fotógrafo y produjo "Visonaire 23: The Emperor's New Clothes", una serie de fotografías de desnudos del modelo sudafricano David Miller. Actualmente Lagerfeld es el jefe ejecutivo de diseño en la Casa Chanel. No ha querido nunca hacer ropa de niños.
La primera colección que el diseñador sacó bajo la firma Marc Jacobs salió en 1986, gracias al apoyo económico de Kashiyama USA Inc. En 1987, Jacobs se convirtió en el diseñador más joven jamás galardonado con el premio Perry Ellis Award for New Fashion Talent del Consejo Americano de Diseñadores de Moda (CFDA). En 1989, Robert Duffy y Marc Jacobs se unieron a la compañía de Ellis para ocuparse de su línea femenina. Jacobs perdió el cargo en 1992, tras crear una colección de inspiración grunge que suscitó una gran polémica. Curiosamente, ese mismo año, fue premiado con el más prestigioso galardón del CFDA: el Women’s Designer of the Year Award.
En 1994, coincidiendo con su 31 aniversario, Jacobs presentó su primera colección ready-to-wear en Nueva York creando, de nuevo, un gran revuelo cuando modelos de la talla y caché de Naomi Campbell o Linda Evangelista aparecieron en la pasarela sin cobrar, en señal de apoyo al diseñador. La colección tuvo una gran acogida y, desde entonces, la carrera de Jacobs ha ido a más. En 1995 presentó su primera colección masculina y, en 1997, fue nombrado director artístico de la casa Louis Vuitton para quien diseñó su primera colección ready-to-wear. Desde su cargo, ha impulsado notables colaboraciones como con Stephen Sprouse o con el artista japonés Takashi Murakami, modernizando la marca y adaptándola al nuevo milenio. Sigue ocupándose, además, de la firma que lleva su nombre.
Con 18 años entró a trabajar en la firma Christian Dior, donde reemplazó al propio Dior al frente de su firma dos años después, convirtiéndose en el modista más joven de la alta costura francesa. Su carrera en la firma Dior concluyó en el año 1960 cuando fue llamado para cumplir con el servicio militar francés.[1]En 1962 finalizó sus obligaciones con la milicia, y al volver a París descubre que la casa Dior le había sustituido por Marc Bohan, diseñador que se acercaba más al estilo «ladylike» (femenino a la antigua usanza) que se buscaba. Saint-Laurent demandó a la empresa por daños morales con la ayuda de su amigo Pierre Bergé, y con el dinero recibido, más el del empresario estadounidense Mack Robinson, creó su propia casa de costura. La primera colección, Ligne Trapéze, de ese mismo año, se convierte en un éxito instantáneo.
La colaboración de Pierre Bergé fue sustancial para que Saint-Laurent llegase a erigir una empresa sólida. Aunque interrumpieron su relación sentimental, siguieron colaborando y Bergé fue el apoyo imprescindible que permitió a Saint-Laurent seguir creando y superar sus crisis emocionales.
Sus colecciones en los años 60 destacan por la incorporación del smoking al vestuario actual y la innovación en prét-a-porter femenino. Diseña decorados y vestuario para films y obras como Cyrano de Bergerac y La Pantera Rosa, y convierte a Catherine Deneuve en icono de estilo y musa personal.[2]Su afición al arte le lleva a homenajear a maestros como Piet Mondrian, Picasso y Braque, con vestidos que reproducen sus motivos. Una exposición en La Coruña (febrero de 2008) ilustraba esta influencia en su trabajo, reuniendo sus diseños junto con obras de arte que los inspiraron.
Saint Laurent y Bergé reunieron una importante colección de arte (que incluye un importante retrato de Goya). En fechas recientes declararon que «con los precios actuales, ya no podemos seguir comprando». Tras la muerte del diseñador, su colección se va a dispersar; se ha anunciado una subasta de tres días a cargo de la firma Christie's, en febrero de 2009. Se celebrará en el Grand Palais de París.
Cabe destacar que la imagen y el logotipo de la empresa se encargó el diseñador gráfico francés Cassandre, en uso hoy en día.
Yves Saint-Laurent falleció en París el 1 de junio de 2008, a la edad de 71 años, tras una larga enfermedad.[1] En su funeral fue acompañado por el presidente de Francia Nicolas Sarkozy y su señora Carla Bruni, así como por importantes personalidades vinculadas a la moda como Valentino, John Galliano, Jean Paul Gaultier, Claudia Schiffer, Catherine Deneuve,Farah Diba.
